Как сделать манипулятор

Как сделать гидравлический манипулятор своими руками

How to Make Hydraulic Powered Robotic Arm from plastic Как сделать гидравлический манипулятор своими руками ***************************************************************************************************************************************************** если ты любознательный ,любишь лайфхаки,хочешь всесторонне развиваться ,тогда мой канал для тебя . ****************************************************************************************************************************************************** If you are inquisitive ,you are loving life hacks, you want a develop comprehensively ,then my channel is for you!

Титан Миров Nayman: и где ты все это брал

Титан Миров Nayman: надо озвучивать

вот на пример не понятно что это за белый материал?

олег король: за изобретение пять а по профильной части неуд

Максим Баздрев: хоть и и спёр видио

Максим Баздрев: красавчик

гидравлический манипулятор – кран из шприцов.

КАК СДЕЛАТЬ РУКУ РОБОТА ИЗ ШПРИЦОВ – ЛАЙФХАК СО ШПРИЦАМИ

Канал Монстра-https://goo.gl/MhR47u Сигналы для Бинарных Опционов (Точность 76-86%)- https://goo.gl/3mDEVG.

Самодельный ротатор захвата

Как сделать экскаватор из шприцов

Клеевый пистолет http://ali.pub/pf3yl Делаем экскаватор в домашних условиях (Занимательная игрушка для детей ) Вся.

КАК СДЕЛАТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ РУКУ ИЗ КАРТОНА – DIY

В этом видео я решил сделать новый diy – гидравлическая рука из картона. Это не гидравлический пресс из картон.

КАК СДЕЛАТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ РУКУ ИЗ КАРТОНА ?!

? Я в ВК( на счет рекламы) ? http://goo.gl/ui02Vf ? ? Канал на YouTube (подпишись=)) ? http://goo.gl/gkyTx3 ? ? Канал на Twitch (подпиши.

КАК СДЕЛАТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР ИЗ КАРТОНА.

В этом видео я покажу вам как сделать руку робота из картона, это довольно весело . Особенно передвигать.

Настоящий манипулятор из картона и шприцов

Когда инженеру нечем заняться.

Как сделать гидравлический манипулятор своими руками

How to Make Hydraulic Powered Robotic Arm from plastic Как сделать гидравлический манипулятор своими руками ***************************************.

Источник:
Как сделать гидравлический манипулятор своими руками
Как сделать гидравлический манипулятор своими руками How to Make Hydraulic Powered Robotic Arm from plastic Как сделать гидравлический манипулятор своими руками
[link]http://food-health-vika.com/video/kLqSKueYMmI/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8[/link]

Как сделать кран манипулятор своими руками видео

ДРУЗЬЯ ДЕЛИМСЯ ИДЕЯМИ! =)

Sergey (Faridah) Mike, довольно интересная конструкция! =)

Mike (Salvadora) Сергей, сам в шоке

Maxim (Salvator) Скейт своими руками сделал.

Sergey (Faridah) Максим, а есть тестовые видео?

Maxim (Salvator) Сергей, если честно отличия нету от других скейтов

Sergey (Faridah) Максим, здорово, а слайдер ручной? не моторезированный?

Maxim (Salvator) слайдер еще не сделал, ето пример по которому буду себе делать, он без мотора, поскольку моторные будут тяжелее в експлуатации. можно такой делать любой длины

Sergey (Faridah) Максим, ручной хорош конечно, вот с мотором бы придумать что то) для тайм лесов с медленным проходом

Maxim (Salvator) Сергей, та можно былбы смысл

Sergey (Faridah) Максим, просто рукой все же не проведешь так равномерно как это сделает мотор

Sergey (Faridah) с другой стороны ручной мобильней вы правы и удобен

Maxim (Salvator) я вот операторский кран планирую сделать, там да я хочу его автоматизирываный сделать

Vildan (Patala) Из плиткореза делают http://www.biketrials.ru/live/showthread.php? t=42291

Vint (Kentarou) Максим, Товарищи делаю на заказ.

Vasya (Timothy) Плиткорез?

Alexander (Maribelle) Вася, да

Vasya (Timothy) Так он тяжеленный и при движении сильно дергается

Tags: Как сделать кран манипулятор своими руками видео

Кран-манипулятор установлен на легковой прицеп с тентом, . Как сделать ось легкового прицепа из жигулевской ступицы 2108 .

Бортовой миникран-манипулятор грузоподъемностью 500 кг, . Comments are disabled for this video. . Кран-укосина своими руками !

Natalya (Iwona) Домашнее вино к Новому году! Настоящее! Очень приятное. Количество ограниченно.

Вино есть красное, белое и розовое.

Tamara (Arminius) Куплю кубики Зайцева пластиковые недорого с методикой картами в хорошем состоянии.Пишите в личку.

Mark (Ichiko) Ребятки всем привет, тут такое дело, поменяю на что нибудь интересное bmx либо продам, а еще продам/обменяю сабвуфер на 900 ватт, да к тому же активный в коробе!! Ну как вы понимаете можете обращаться в лс и звонить:) 89298351573

Max (Catline) Видеокарта PCI-E 1024мб asus EAH5670/DI/1GD5

Anya (Kellie) может кому будет интересно, я делаю тату

Nail (Gadit) Для тех кто хочет научиться метать ножи, продаю специально разработанные для обучения метательные ножи, и стенды для метания. Подробнее http://ahmadu.ru/products

Sanya (Mordeyrn) Кто сможет занять 5т рублей в залог паспорт и прова

Denis (Maaya) Продам скины из натурального 100% дерева для IPhone/IPad. В наличии и под заказ. Изготовлю с вашим рисунком/логотипом.

Maria (Armstead) Огромный Ассортимент парфюмерии в наличии в нашем интернет магазине. Качество супер, перед покупкой можно всё посмотреть и понюхать!

Vitaly (Talka) Продам ноутбук ACER E5-551G-T2LT за 22000 рублей. Ноутбук был куплен неделю назад, поэтому в отличном состоянии. Продаю, т.к. не подошел по техническим характеристикам. По всем вопросам в лс.

Evgeny (Hailie) куплю евробак на 1 куб метр, в норм состоянии

Elena (Keallach) Сдается комната в квартире. Без подселения. Проживание с хозяйкой. Район магазина Парус (Куникова). 7 000. Комната отдельная. 89628528076

Elizaveta (Amanath) Серия предновогодних мастер-классов продолжается! Вчера мы очень здорово поплели с девушками мандалы! А уже в это воскресенье приглашаю создать БЛОКНОТ своими руками “С НУЛЯ”! Будем учиться делать коптский переплет, тонировать бумагу, создавать обложку по собственному вкусу! Приглашаю Вас в 11.00 (или в 19.00, если наберется группа) 30.11.2016. Стоимость участия 500 рублей.

Все вопросы Прошу присылать в ЛС, т.к.комментарии мне не видны! Примеры моих работ в альбоме.

Sofya (Tzahala) продам телефон blackberry в хорошем состоянии + бампер

Yulyaanna (Viridiana) https://vk.com/julianails_nvrsk

Прекрасные девушки города Новороссийск, приглашаю вас на услуги Маникюр & Shellac. Чтобы стать еще прекрасней до кончиков ногтей

Г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников 29 (гостиница “Океан” вход со двора)

Работаю с 10:00 до 20:00 (плавающие выходные)

Nikolay (Suvi) Продам платье. Обращаться в личку, цена 18000р одевали один раз, в подарок туфли (размер 37), бижутерия и перчатки. 8962-860-16-19 до 23:00 в любое время.

Anna (Shaina) Nikolay, а к каблукам туфли прилагаются?

Igor (Fetu) В связи с переездом продам почти новый МФУ Brother MFC-J2310 купленый 12/7/2016 (на гарантии) в МВидео за 9тр хотя цена его в среднем везде 10.5тр. Использовался пару раз даже не исчерпаны первоначальные демо катриджи. Все документы и чек. ЦЕНА 5000р.

Мини Кран самодельный. Александр . Кран-укосина своими руками ! №1 – Duration: 12:39. . Прицепной кран манипулятор.Мой проект.

Кран для газели 20 000рублей. . видео ответ Подъемный кран для двигателя.своими руками . Прицепной кран манипулятор.

Источник:
Как сделать кран манипулятор своими руками видео
Ещё видео -… Кран-манипулятор на легковой прицеп – YouTube… Автомобильный миникран-манипулятор – YouTube… Ежедневные обновления, свежая и интересная информация про современную технику.
[link]http://uvlechenie.info/chto-kak-pochemu/kak-sdelat-kran-manipulyator-svoimi-rukami-video.phtml[/link]

Как сделать манипулятор

На этой страничке я хочу поделиться накопленным опытом создания манипуляторов. Если Вы не можете позволить себе купить более-менее приличный джойстик, то его вполне можно сделать самому. Если вы уже имеете джойстик, то может Вам захочется его переделать? Тут мы и обсудим, как джойстик сделать, и как его переделать.

Итак, все джойстики можно классифицировать по разным основаниям, из них актуальны для нас способ подключения и тип датчиков.

По способу подключения джойстики подразделяются на джойстики с USB подключением и Game Port подключением. Можно ли самостоятельно сделать с нуля джойстик на USB мне неведомо, однако я полагаю, что это если и возможно, то только высококвалифицированным радиоинженерам. Иное дело переделать готовый USB джойстик под свой вкус и свои потребности. Это доступно практически каждому, умеющему держать в руках паяльник. Сделать с нуля джойстик на Game Port несложно, и вполне по силам каждому человеку, умеющему и любящему возиться с пластмассовыми и железными цацками. 🙂

По типу датчиков джойстики подразделяются на джойстики, построенные на оптических датчика, на переменных резисторах и на магнитных резисторах. Каждый из перечисленных типов может быть сделан на Game Port. Единственное НО заключается в том, что я не имею ни малейшего представления о магнитных резисторах, поэтому буду рассказывать только об оптике и переменных резисторах.

На мой взгляд, самое пристальное внимание при создании собственного джойстика нужно уделить его механике. Главный враг на этом фронте – люфт. Как можно его побороть? Мое решение нельзя назвать простым, легким и дешевым. Однако можно назвать его механически совершенным. Заключается оно в том, что все поворотные узлы собираются на подшипниках качения с двойной опорой каждой детали. Такая конструкция обладает тремя достоинствами – полным отсутствием люфта, чертовской прочностью и высочайшей точностью позиционирования. Немаловажен еще и плавный ход, исключающий рывки и неравномерности движения.

Далее нужно обеспечить прочность. Этот вопрос я решаю полным исключением пластмассы из поворотных узлов и перенимающих нагрузку деталей. Из пластмассы я делаю только корпуса.

Далее выбираем тип электронной начинки. Оптика или резисторы? Оптика точнее, она исключает дрожание. Однако оптика весьма непроста в установке и настройке. Резисторы проще в монтаже. Но нужно быть очень разборчивым в выборе резисторов, покупать импортные и не дешевые, иначе обеспечено дрожание, которое испортит все впечатление.

Начнем с механики. Вот посмотрите, здесь я нарисовал поворотный узел моего самодельного джойстика. Используются шариковые подшипники внешним диаметром 19 и внутренним 6 мм. Все подшипники вставлены и закреплены в выточенных круглых металлических шайбах, толщиной 12 мм.

Итак, мы видим, что весь узел состоит из трех основных узлов: узла крена, тангажа и качалки.

Пыльник покупается от шаровой Жигулей, но не большой, а маленький, с диаметром резинки 14 мм. Как раз под трубку ручки. Этот пыльник помимо защиты механизма от пыли и посторонних взглядов, подпружинивает ручку, и держит ее в среднем положении.

Чтобы воздействовать на качалку болт крепления трубки просверлен в центре, и в него вкручен болт с резьбой М3 без шляпки. Этот болт передает момент на качалку.

Накладки я делал из винипласта толщиной 10 мм. Далее сверлил в центре отверстие, и запрессовывал в нем подшипник (силой вдавливал. Держится превосходно). Сами подшипники извлекаются из 3.5 кулера (бловера), если он на подшипниках качения.

Вот снимок механики:

Сделав узел механики (на это может уйти несколько месяцев), нужно сделать корпус. Тут уж вам полный простор. Я для этого использую винипласт. Применяется он на промышленном производстве при монтаже электрических узлов. Толщина варьируется от 3 мм и до неизвестности. Самый толстый я видел 30 мм. Нам нужен толщиной не менее 8 мм для запаса прочности.

Винипласт очень прочный, эластичный, и хорошо обрабатывается. Из него можно склеить бокситкой любой корпус, на ваш вкус. Сгладите углы, покрасите – от заводского никто не отличит. Тут, правда, есть один нюанс. Для того, чтобы корпус был прочнее, и смотрелся более пристойно, я делаю так.

Потом монтируем поворотный узел к корпусу, и сам джойстик почти готов.

Если конструкцию покрасить, и дополнить большим пыльником, то выйдет примерно это:

Как видите джойстик напольный. Сама ручка с военного Ми-8 (такие ставились и на Ми-24).

Но почему почти готов? А потому что нет педалей.

Самое сложное в педалях, это сделать их в пристойном облике, чтобы они не напоминали пыточный инструмент 🙂 Вот взгляните.

Технология проста. Берем нужный кусок текстолита, нагреваем ровно посередине, и перегибаем на острый угол (более 90 градусов). Угол нужен такой, чтобы торец педали в среднем положении был на минимальном расстоянии от поверхности, а в крайних положениях расстояние от торца до поверхности было равным. Далее делаем в вертикальной поверхности две вертикальные прорези на требуемый ход педалей. Потом берем две небольшие дверные петли, выпиливаем по их ширине и требуемой длине сами педали, и соединяем петли, педали и остов.

Потом делаем стальные направляющие, прикручиваем их к педалям. Стальные направляющие подвергаются токарной обработке – в нужных местах прослабляются, чтобы с них не спадала резинка (резинка залита синим), а в нужных утолщаются, поскольку сквозь эту толщину пойдет струна (на рисунке залита красным), обеспечивающая обратную связь педалей. Сама струна должна быть прочна и тонка. Я использовал для ее роли прочную матерчатую изоляцию электрического кабеля. Сойдет и бельевая капроновая веревка. Эту веревку нужно протянуть через два блока. Желательно чтобы эти блоки были собраны на шариковых подшипниках, и имели канавки, чтобы струна не спадала. Блоки крепятся на болтах диаметром 6 мм. Меньше нельзя, поскольку это несущий узел, работать будем ногами, и нужна прочность.

Далее подпружиниваем педали как показано на рисунке с помощью двух резинок от бигудей.

На рисунке я изобразил способ крепления резистора, и передачи на него момента. Устроить оптическую схему еще проще. Все электромеханическое хозяйство закрывается пластмассовым кожухом.

В настоящее время я делаю себе новые педали, принципиально иной конструкции. После того, как закончу работу, сделаю необходимые рисунки и положу тут с пояснениями.

. прошло несколько месяцев.

Вот и пришел тот час, когда я могу приступить к описанию новых педалей.

Изрядно полетав (больше года) на педалетках (так я называю педали вышеприведенного типа, их еще можно обозвать автопедалями), я осознал, что созрел для повышения уровня реализма 🙂 Педалетки вышли в отставку, и были подарены товарищу.

Все началось с раздумий по поводу конструкции. Вообще, самое сложное и главное в педалестроении (как и вообще в творчестве) – это сначала полностью построить педали в голове и на бумаге. Только после этого, следует переходить к материальному воплощению педалей. Если не следовать данному принципу, неизбежны постоянные переделки, что выливается, в конечном счете, в обезображивание конструкции, и приводит к изысканию новых материалов.

Давайте определимся с сущностью хардкорных авиапедалей.

Работают по принципу обратной связи (давишь одну педаль от себя – вторая идет к тебе);
Сами педали при нажатии не меняют горизонтальный угол установки;
Расстояние между педалями должно соответствовать аналогичному расстоянию в реальных самолетах;
Педали подпружинены, и имеют отчетливо ощущаемую ногами, нейтральную точку позиционирования.

Для того, чтобы такие педали работали, нужно:

Большая площадь контакта основания педалей с полом для исключения опрокидывания конструкции;
Исключить возможность скольжения основания педалей по полу;

Внутренний диаметр «стакана» этой стойки, и его глубина позволяют разместить в нем прочный узел механики будущих педалей.

Сам узел можно изготовить вручную, а можно заказать у токаря/фрезеровщика. В любом случае придется купить два подшипника, внешним диаметром 40 мм.

Еще одной проблемой, которую не удалось решить с ходу, оказалась центровка педалей. Я попробовал два варианта. Реализуя первый, я попытался захватить пружинами саму штангу педалей с двух сторон. Однако это был неверный путь, поскольку пружины были тугие, и одна из сторон педалей всегда упиралась в пружину, которая была уже сжата. Во втором случае я просверлил штангу по центру горизонтально, и приделал туда болт, на который накинул пружину. Этот вариант оказался неплохим, разве что не обеспечивал точно ощущаемой нейтральной зоны. Как позже выяснилось, примененный для центровки болт диаметром 6 мм оказался недостаточно прочным, и подгибался.

Также веселая история произошла с ограничителями хода педалей. Я изначально задумал сделать ограничители, и потратил немало времени на их монтаж. Там тоже были свои варианты, свои ошибки и единственно-возможное решение. Однако, когда я однажды снял ограничители и попробовал педали без них, я пришел к выводу о ненужности ограничителей. Это обусловлено тем, что если подпружинить педали в достаточной степени, вывернуть их на критический для резистора угол просто невозможно, применяя разумные усилия на педалях – пружина не дает вывернуть больше, и начинает двигаться вся конструкция. Иными словами, чтобы своротить голову резюку, нужно специально задаться этой целью, и упереться в одну педаль всей массой. Однако в этом случае можно легко сломать и ограничитель, и всю систему подпружинивания. А раз так, то ограничители не нужны. Выглядело все так:

В общем, помучившись некоторое время с резистором, я решил пересадить резистор наверх. Для этого потребовалась переделка существенных узлов конструкции механического узла, поскольку подпружинивались педали сверху. На этот раз я решил обратиться к токарю. Сделал чертеж, который тут привожу. Если есть желание пойти по моим стопам, то рисунок можно сохранить на диск, распечатать на принтере, и нести токарю.

Для того, чтобы смонтировать полученную конструкцию в основании нужно просверлить основание и нарезать в отверстиях резьбу, дабы болтами зафиксировать узел в стакане.

Быть или не быть? Вот каким вопросом озадачимся в первом абзаце. Нет, поймите меня правильно, РУД как таковой, безусловно, необходим на джойстике, дело в том, должен ли он быть отдельным от джойстика? Однозначный ответ можно дать только в том случае, если Ваш джойстик напольный. Если напольный – то отдельный РУД необходим. А если джой настольный? И для управления двигателем у него предусмотрен соответствующий рычажок (ползунок)? Тут уж дело каждого. Зависит от взглядов вирпила на жизнь его вирпильскую, на долю его горемычную 🙂 Мое мнение однозначно – если джой настольный, то водружать на стол еще одну коробку с рычагом для управления двигателем, есть не что иное, как повод для истерики в курятнике. Курам понравится, и они будут смеяться так, что может даже полопаются.

Надеюсь Вы определились с необходимостью для вас отдельного РУД. Если жизнь Ваша без отдельного РУД представляется Вам серой и мрачной, то продолжаем прения 🙂

Итак, каковы основные требования к РУД?

Плавный ход без рывков, неравномерности в перемещении;
Тугой ход. Тугой настолько, чтобы РУД удерживался в том положении, в котором Вы его отпустили, и не перемещался от колебаний эфира :-);
Достаточный вес и размер основания, чтобы при манипуляциях РУД основание РУД не ерзало по столу (стулу);
Удобная ручка;
Достаточная амплитуда перемещения РУД.

Как будем реализовывать эти требования? Плавность обеспечим построением механизма на шариковых подшипниках. Тугого хода добьемся применением подтормаживающей системы. Вес увеличим грузами. Размеры сделаем достаточными. Наконец, амплитуду отрегулируем по потребностям.

Начнем, по традиции с блока механики.

Первым вопросом тут будет вариант базового крепления узла механики. Возможны следующие варианты:

Смотрим на рисунке:

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Первый вариант предпочтительнее тем, что при его применении предельно облегчен доступ к содержимому РУД – снял нижнюю крышку и оперируй как Пирогов 🙂 Минусы заключаются в том, что, во-первых, сам корпус РУД должен быть достаточно прочным и толстым, во-вторых, на верхней панели появятся две шляпки болтов (нам, эстетам, это не пристало), и в третьих, длина штока РУД сокращается, и соответственно сокращению, закругляется траектория хода РУД.

Плюсом второго варианта является большая длина штока РУД, возможность использовать для корпуса основания РУД материал потоньше, отсутствуют шляпки болтов на верхней части основания, усилия на РУД распределяются более удачно в плане устойчивости конструкции. Недостатком второго варианта является затрудненный доступ в утробу основания. Для вскрытия потребуется открутить нижнюю крышку, и сам механизм от крышки. Да и механика будет частично скрыта гранью уголка-крепежа.

Третий вариант обладает всеми плюсами второго (если механизм крепить к нижней крышке). Единственный его крупный минус – необходимость изготавливать ограничители движения РУД (в первых вариантах амплитуда движения РУД ограничивается величиной прорези в корпусе), что касается мелкого минуса, то он заключается в том, что выглядит 2 вариант менее основательно, нежели первые два. Да, чуть не забыл – плюс еще в том, что нет прорези на верхней панели, и грязюка в корпус не попадает.

Я избрал третий вариант. Причина в том, что у меня вышел весь материал для изготовления нормального корпуса. Когда достану материал переделаю по варианту 2. А Вы решайте сами. Как говорится, исходя из способностей и потребностей 🙂

Да, кстати, возможен еще один вариант, а именно:

Данный вариант предпочтительней для любителей «ретро» :-), он принципиально похож на РУД Як-3. Однако данная схема имеет один существенный минус – в рукоятках затруднительно разместить кнопки и дополнительные оси. И уж тем более сложно этими осями и кнопками пользоваться. Налицо ограниченная функциональность.

В общем ладно. С этим вроде закончили, выбор делать Вам, а я немножко его облегчил, поскольку указал на плюсы и минусы. Умываю руки 🙂

Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно блока механики РУД. Потребуются два шариковых подшипника внутренним диаметром 7 мм. Если Вы избрали нижнюю схему, то, соответственно, четыре подшипника. Также советую обзавестись уголком с гранями 70 мм, либо просто пластиной стали, толщиной не менее 5 мм (в этом случае придется при реализации верхней схемы № 3 крепить механику к крышке). Смотрим рисунок, вид сбоку:

Как видно на рисунке, на болт с резьбой М6 надет шток РУД, далее надета металлическая трубка (желательно чтобы ее внутренний диаметр позволял сесть на болт впритирку) длиной 10 мм, потом идет подшипник, снова трубка, но чуть подлиннее (20-30 мм), опять подшипник, и все это накрепко затянуто гайкой. Конец болта предварительно обработан на наждаке, чтобы его диаметр был 3-4 мм.

После сборки системы, на металлической пластине просверливаются четыре отверстия, и к пластине с помощью хомутов крепятся подшипники. Это видно на следующем рисунке:

Устройство тормозящей системы, думаю, очевидно. Сила торможения регулируется затяжкой гайки на шпильке. В качестве тормозящей прокладки я избрал полоски кожи (замши), поскольку кожа не крошится как резина и не замусоривает механизм. Тормоз действует достаточно долго, и не ослабляется.

Когда Вы закончите сборку механического узла, останется только прикрепить пластину-основание согласно выбранному варианту (к нижней крышке либо к верхней части корпуса). Как к механике подвесить резюк, думаю, понятно.

Шток РУД можно сделать как из трубки (стального прута), так и из пластины. Я использовал полоску текстолита, толщиной 8мм, и шириной приблизительно 40 мм. Слегка изогнул ее на конце, и прикрепил к изогнутому концу ручку.

Теперь о корпусе. Корпус основания можно сделать самому, а можно взять готовую пластмассовую коробку нужных размеров. Если решили сделать, то я рекомендую руководствоваться советами в разделе Общие сведения. Механика, где я рассказывал как делаю корпуса.

Внутренности корпуса можно нашпиговать различным железом для утяжеления конструкции. И, наконец, снабдите нижнюю крышку резиновыми наклейками для увеличения трения корпуса РУД и поверхности.

Напоследок пару слов о непосредственно ручке РУД. Ее можно сделать по-разному. Руководствуйтесь собственными пожеланиями. Я избрал для ручки полый пластмассовый стакан и закручивающейся крышкой. Полый потому, что в нем я разместил кнопки и резистор управления шагом винта. Как это сделать посмотрите рисунок:

Итак, ручка руда – это такой «стакан» из полупрозрачной, белой пластмассы с толстыми стенками. Сей стакан я обнаружил случайно. В нем я у дома сверла хранил 🙂 Стакан сделан как конус, и в широкой части имеет резьбу, на которую накручивается крышка. Эту крышку я прикрепил (четырьмя болтами М4) к толстой полосе изогнутого текстолита, сделал отверстие чтобы пропустить многожильный провод. На крышку накручивается стакан – вот и весь руд.

В верхней (глухой) части стакан просверлен, и в него вделан резюк (отечественный, 150 кОм, подпаян вместо трастмастеровского к плате. У отечественного большая амплитуда поворота опрашивается, а у родного мизерный угол опроса). Далее на глухую часть с внешней стороны крепится (тремя болтами М4) самодельная шайба из толстого текстолита, призвание которой – скрыть гайку, крепящую резюк к стакану, и убрать зазор между маховичком резистора и торцом стакана. На шток резюка одет маховичок от узла фотоувеличителя, который (счастливое совпадение) подходит по диаметру к стакану. Вживую он выглядит так:

Вот как на нем лежит рука:

В заключение хочу добавить, что все, что я тут описал, делается без привлечения посторонних людей. Все что нужно – тиски, ножовка по металлу, дрель, слесарный набор (сверла, метчики и лерки). Я также использовал наждачный станочек собственного изготовления. Если у Вас его нет, то не отчаивайтесь – напильник и руки творят чудеса. Остальные инструменты (пассатижи, кусачки и проч.), думаю, у всех имеются.

Источник:
Как сделать манипулятор
На этой страничке я хочу поделиться накопленным опытом создания манипуляторов. Если Вы не можете позволить себе купить более-менее приличный джойстик, то его вполне можно сделать самому. Если вы уже
[link]http://www.joysticks.ru/joysticks/handmade/how_to_make_manipulator.shtml[/link]

Как сделать манипулятор

23 страница 8 номера за 1979

Похоже с покупкой поляризованных реле будут проблемы, т.к. они содержали очень хорошее кол-во палладия и давно уже сданы в скупку! Но, можно поискать. Подойдут: РП4; РП5; РП6; РП7; РПС11. Если у кого есть просим откликнуться. Но скорее всего нужно искать в воинских частях, там наверняка в ЗИПах еще сохранились. С уважением! R9CHJ.

Если кто найти не сможет, R9CUM предлагает

Реле имеются в загашнике. Торг уместен. Сергей.

в статье Г. Шульгина “Телеграф в SSB аппаратуре” (“Радио” №9/1976)

Схема генератора, обладающего вполне приемлемыми характеристиками, но более простая в повторении, приведена на рисунке. Собственно генератор выполнен по схеме емкостной “трехточки”. Эмиттерный повторитель на транзисторе V3 обеспечивает хорошую развязку гетеродина и смесителей и, кроме этого, выполняет функции манипулятора. Поскольку гетеродин питается от стабилизированного источника, стабилитрон в схеме не обязателен, но применение его желательно.

Рынок радиолюбительской техники предлагает несколько видов телеграфных манипуляторов, как зарубежных, так и отечественных производителей. К достоинствам первых следует отнести известность торговых марок (Bencher и др.), их надежность в работе и отработанную конструкцию; одним из недостатков импортных манипуляторов является достаточно высокая для отечественного радиолюбителя цена: от 100 долларов и выше. К достоинствам отечественных телеграфных манипуляторов следует отнести их высокую надежность, определяемую отработанной технологией, заводское изготовление на высокоточных фрезерных и токарных станках, наличие на рынке нескольких различных моделей, удовлетворяющих разным категориям покупателей и умеренная розничная цена.

Но в реальных условиях и эта цена не всегда устраивает многих коротковолновиков. В этой статье мы решили дать конструктивные чертежи очень популярного телеграфного манипулятора “Пеклер” для его повторения в кружке, на станции юных техников, радиоклубе или в домашних условиях.

Основой манипулятора (рис. 1, 2) является прямоугольная база, размером 80х80х12 мм, с закрепленной на ней четырьмя саморезами текстолитовой суббазой (рис. 3, 4) и с запрессованной резьбовой втулкой-опорой. Т-образное коромысло (рис. 5) изготовлено из твердого дюралюминия марки Д16Т и облегчено сквозными отверстиями, для уменьшения момента инерции при его возврате в исходное положение.

Рисунок 5. Чертеж коромысла

База, суббаза и коромысло изготавливается методом фрезерования. При отсутствии фрезерного станка и наличия определенного опыта, эти детали можно изготовить и вручную, обратив особое внимание на разметку и сверловку базовых отверстий.

Остальные детали: основание, втулка, винты, фигурные гайки (рис. 8) изготавливаются из латуни на токарном станке любого доступного класса.

Рисунок 8. Чертеж деталировки токарных изделий

Коромысло можно обработать пескоструйным аппаратом, заряженным крупным песком.

Это придаст поверхности зернистую, серебристую структуру, хорошо гармонирующую с хромированными деталями и полированной текстолитовой суббазой. Если есть возможность, на коромысло можно нанести черную матовую оксидную пленку. После нанесения любого декоративного покрытия, по всему периметру коромысла, мелким напильником снять фаску под углом 45 градусов. И слегка раззенковать декоративные отверстия. Это подчеркнет строгую его геометрию.

Основные контактные стойки, аккуратно демонтируются из реле и используются без каких-либо переделок. Накладные же контакты получаем следующим образом. После разборки реле, аккуратно снимаем якорь с наклепанными контактными лепестками. Сверлом диаметром 3 мм аккуратно раззенковываем трубчатые заклепки. Достаточно это сделать с одной стороны, после чего весь контактный пакет легко разбирается. Теперь остается рассверлить крепежное отверстие лепестка под диаметр 3 мм. Учитывая его малую толщину эту операцию желательно выполнить кобальтовым сверлом. Рассверливаются отверстия ближние к контактам.

Для этого необходимо подобрать подходящий, понравившийся Вам материал толщиной 3-4 мм. Вполне подойдет органическое стекло, текстолит, полистирол и т.п. Главное, чтобы он не изгибался при манипуляции и не был чрезмерно хрупок. Две пластинки складываются вместе, скрепляются двумя винтами М3 по базовым отверстиям, вырезаются по желаемому контуру и предварительно обрабатываются пакетом. Затем пакет разбирается и каждый кноб доводится и полируется отдельно.

Все элементы манипулятора полируются и хромируются с толщиной покрытия не менее 30 микрон. Дюралевое коромысло оксидируется с черной матовой, последующей тонировкой. Крепежные элементы, установленные с нижней части – оцинкованы.

Устойчивость манипулятору придает его вес, порядка 0,7 кг и резиновые ножки, подклеенные к базе. С торца базы имеется отверстие для вывода соединительного шнура.

Источник:
Как сделать манипулятор
23 страница 8 номера за 1979 Похоже с покупкой поляризованных реле будут проблемы, т.к. они содержали очень хорошее кол-во палладия и давно уже сданы в скупку! Но, можно поискать. Подойдут:
[link]http://qrz-e.ru/forum/74-1009-1[/link]

(Visited 78 times, 1 visits today)